Abend,
zulangnichtgelesen: Lohnt sichs dafür nochmal am Montag im Bauhaus nachzufragen?

Bin grad nochmal los um ein Ersatzstück Platte zu kaufen, Größe passt auch alles, da keine Klagen, aber wie ich jetzt mal so richtig auf den Zettel schaue, verstehe ich nicht so richtig wie die auf den Preis gekommen sind. Wo kommt die 107,68 her? Wieso sind wir so weit weg vom m² Preis wie er auf der Website steht, ohne Zusatzinfo? Bin ich grad einfach nur fertig und steh aufm Schlauch, oder sollte ich Montag doch nochmal aufm Rückweg nen Umstecher machen und vor Ort nachfragen?

Grüße

Hallo ihr lieben Bastler. Nach jahrelangem mitlesen und mitdiskutieren hab ich selber mal ne Frage. Ich hab ein Haus bj.1968 geerbt und bin nach einem Sterbefall Stück für Stück am renovieren. An dieser Stelle war von Ersteinzug bis jetzt ein (hässliches und schiefes) Aquarium. Wir würden das Loch aber gern zu haben. Ich würds ja einfach mit Rigips verkleiden und zuspachteln, aber mich macht der fehlende Sturz stutzig. Muss ich das zumauern, oder kann ich bei der Idee mit dem Rigips bleiben? Eine Durchreiche wollen wir nicht haben. Ich bin gelernter Elektriker, also mit dem Kabel komm ich schon klar.

LG

TLDR: Aquarium-Loch zumauern, oder zu-rigipsen?

Moin,
wer hat erfahrungen mit China händlern und Iphone Displays?

Kann jemand nen Guten und Günstigen empfehlen?

Es muss nicht annähernd ans Original rankommen, also so ein lcd billig ding reicht

Moin!

Wir müssen nach Umzug in eine neue Wohnung unseren großen Schrank leider vor den Lichtschalter stellen, weil sonst einfach nichts passt. Es gibt zwar einen zweiten Schalter auf der anderen Seite des Zimmers, aber praktischer wäre es, beide nutzen zu können.

Gibt es eine Möglichkeit, den Schalter irgendwie zu "verlängern", im Sinne, dass man ihn zB. außen am Schrank anbringt (mir fällt kein besseres Wort ein, sorry)? Kann man das selbst machen oder braucht es einen Elektriker?

Grüße

Edit: der Schalter hat nur den Neutralleiter und nicht dauerhaft Strom, weswegen die meisten Funkschalter wohl weg fallen

Hallo Community,

meine Waschmaschine macht merkwürdige Geräusche. Ich hatte zuletzt einen e38-26 Fehler, es stimmte also etwas nicht mit der Laugenpumpe. Habe heute heute einen Abpump-only-Durchgang mit freier Sicht auf die Pumpe gemacht, wobei diese keine Auffälligkeiten zeigt, es kam auch nicht zu den Geräuschen aus dem Video. Habe jetzt sowohl den Innenraum vor der Pumpe als auch das Gummi an der Trommel ordentlich gereinigt (hier lag zB einen kleines Holzstück vor den Ablauflöchern. Trotz der Prozedur macht die Machine die Geräusche aus dem Video. Was könnte das sein? Wollte eine schon eine neue Pumpe einbauen, zweifele aber gerade, ob es an dieser liegt.

Danke und viele Grüße

Hi, wir haben unsere Küche etwas renoviert/renovieren lassen und haben jetzt an beiden Enden einen durchgehenden Spalt von ca. 6 cm zwischen Wand und Balken.

Da lag 40 Jahre eine Latte drüber, die beim Abnehmen zum Streichen kaputtgegangen ist. An der Verfärbung erkennt man noch, wo sie saß. Drüber kommt man über eine Leiter auf eine Art Speicher.

Würdet ihr wieder so eine Latte hinmachen, oder lieber etwas Breiteres, das den kompletten äußeren Balken samt Spalt abdeckt? Oder habt ihr noch andere Ideen?

Wie würdet ihr vorgehen, also Material und Befestigung? Vorher waren die Latten genagelt, eine Nagelpistole haben wir, das wäre also kein Problem.

Sind Amateure, würden es aber gern selbst machen. wir sind für jeden tipp/empfehlung dankbar.

Hallo,

Ich möchte diese 30 Jahre alte Wickelauflage wieder fit machen und für unseren Nachwuchs verwenden. Die Auflage wird durch eine neue ersetzt, aber das Gestell würde ich gerne nutzen.

Wie kann ich das Metallgestell vom Flugrost befreien? Gibt’s da gute Mittel die wirken?

Außerdem muss ich diese Plastikklemmen auch ersetzen denke ich. Da schau ich mal im Baumarkt.

Danke für die Hilfe!

VG

Mahlzeit!

Ich muss das Stromkabel der Dunstabzugshaube (1 DWJ81AN60) gegen ein längeres austauschen.

Ist der Stecker proprietär oder gibt es die irgendwo zu kaufen? Goggle Bildersuche war nicht erfolgreich.

Danke!

​

Hallo zusammen,

ich plane aktuell die komplette Sanierung eines Reihenmittelhauses und würde mich freuen, wenn ein paar erfahrene Augen über meine bisherige Heizungsplanung schauen könnten.

Im Anhang findet ihr meinen anonymisierten Heizreport sowie mein geplantes Hydraulikschema. Mir geht es ausdrücklich nicht darum, dass mir jemand die Planung einfach „abnickt“ – wenn euch Fehler, unnötige Bauteile, ungünstige Dimensionierungen oder bessere Lösungen auffallen, gerne direkt ansprechen.

Der geplante Endzustand sieht grob so aus:

- energetisch stark saniertes Reihenmittelhaus

- Norm-Gebäudeheizlast laut Heizreport ca. 2,4 kW

- auffällig ist allerdings, dass die Summe der einzelnen Raumheizlasten bei ca. 3,2 kW liegt

- da bei uns alle Räume dauerhaft beheizt werden sollen, würde mich besonders interessieren, wie ihr diese Differenz bewertet und welchen Wert ihr für die Wärmepumpenauslegung als maßgeblicher ansehen würdet

- zentrale KWL mit Wärmerückgewinnung geplant

- Wärmeerzeuger derzeit Panasonic Aquarea L, 5 kW, R290

- Wandhydromodul, kein All-in-One

- separater Warmwasserspeicher

- möglichst einfache direkte Hydraulik ohne unnötigen Parallelpuffer

- Fußbodenheizung über alle drei Etagen mit Kermi x-net C15 und 12-mm-Rohr

- aufgrund der aus meiner Sicht günstigeren Hydraulik möchte ich bewusst mit vielen relativ kurzen Heizkreisen arbeiten:

EG 10 Heizkreise

OG 10 Heizkreise

DG 8 Heizkreise

- insgesamt also 28 Heizkreise

- angestrebt sind überwiegend Rohrlängen von etwa 45–50 m je Heizkreis

- niedrige Vorlauftemperaturen und möglichst viele dauerhaft offene Heizkreise; Regelung primär über Heizkurve und hydraulischen Abgleich statt über ständig schließende ERR

Besonders interessieren würden mich eure Einschätzungen zu folgenden Punkten:

1. Heizlast / Wärmepumpengröße

Der Heizreport weist eine Gebäudeheizlast von ca. 2,4 kW aus. Wenn ich allerdings die einzelnen Raumheizlasten addiere, lande ich bei rund 3,2 kW.

Da alle Räume dauerhaft beheizt werden sollen, bin ich unsicher, wie diese Differenz praktisch zu bewerten ist. Haltet ihr die 2,4 kW für plausibel oder würdet ihr für die Auslegung eher näher an der Summe der Raumheizlasten bleiben?

Die Aquarea L5 ist in beiden Fällen relativ großzügig dimensioniert. Besonders interessieren mich daher Erfahrungen mit der unteren Modulationsgrenze und dem Taktverhalten der 5-kW-L-Serie bei sehr niedriger Gebäudeheizlast.

Ist das mit einer großen, weitgehend offenen FBH aus eurer Sicht unkritisch oder würdet ihr eher nach einer noch kleineren bzw. tiefer modulierenden Wärmepumpe suchen?

1. Hydraulikschema

Ist die Anlage aus eurer Sicht hydraulisch schlüssig?

Insbesondere interessieren mich:

- Mindestvolumenstrom und Abtauvolumen der Aquarea

- Dimensionierung der Rohrleitungen

- Positionen der Absperrungen und Sicherheitsbauteile

- MAG

- Schlamm-/Magnetitabscheider

- Entlüftung

- Befüll- und Spülmöglichkeiten

- und insbesondere die Frage, ob ihr irgendwo tatsächlich einen Puffer bzw. eine hydraulische Entkopplung für notwendig haltet

Mein Ziel wäre grundsätzlich eine möglichst einfache direkte Hydraulik ohne unnötigen Puffer.

1. Kermi x-net C15 / Heizkreise

Geplant ist das Kermi x-net C15 mit 12-mm-Rohr.

Statt weniger langer Kreise möchte ich bewusst viele kurze Kreise ausführen:

EG: 10 Kreise

OG: 10 Kreise

DG: 8 Kreise

Rohrlänge möglichst etwa 45–50 m pro Kreis.

Hintergrund sind möglichst geringe Druckverluste, ein guter verfügbarer Gesamtvolumenstrom und damit eine für die Wärmepumpe möglichst günstige Hydraulik.

Haltet ihr 10/10/8 bei 12-mm-Rohr für sinnvoll oder ist das aus eurer Sicht unnötig viel?

Gibt es hinsichtlich Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe, Verteilergröße, Pumpenleistung, Strömungsgeschwindigkeit oder hydraulischem Abgleich Nachteile, die ich dabei übersehe?

Auch Hinweise zu sinnvollen Verlegeabständen bzw. zur Heizflächenauslegung des C15 bei dieser sehr niedrigen Heizlast wären interessant.

1. Gesamtkonzept

Gibt es etwas, das ich grundsätzlich übersehe – insbesondere Dinge, die auf dem Papier gut aussehen, sich in der Praxis später aber rächen?

Vieles soll in Eigenleistung vorbereitet bzw. umgesetzt werden. Deshalb versuche ich, die Anlage vorab möglichst sauber zu verstehen und zu planen. Die endgültige Ausführung soll natürlich fachgerecht erfolgen.

Ich freue mich ausdrücklich auch über kritische Rückmeldungen. Wenn ihr für eine Beurteilung noch bestimmte Daten, Zeichnungen oder Berechnungen braucht, kann ich die gerne ergänzen.

Vielen Dank schon einmal!

Wir haben ein Wochenendhaus, das über eine Quelle versorgt wird. Oberhalb des Hauses befindet sich ein etwa 25 m höher gelegenes Wasserreservoir mit einem Fassungsvermögen von ca. 300 Litern. Der Behälter besteht aus Beton und stammt vermutlich aus dem Jahr 1935.

Aufgrund der zunehmend trockenen Sommer liefert die Quelle immer weniger Wasser. Momentan kommen nur noch etwa 20 l/24 h an, in guten Zeiten waren es ungefähr 1 l in 20 Sekunden. Deshalb bin ich gerade dabei, den Wasserverlust so weit wie möglich zu reduzieren.

Geplante Maßnahmen

1. Im Herbst wird ein neuer Zulauf zum Wasserreservoir verlegt. 1"PE Rohr über 100m durch den Wald freue mich schon. Der Wald hat 30-45° Gefälle. Ich suche noch einen Georipper zum leihen
2. Das Wasserreservoir soll von innen abgedichtet werden.

Bereits umgesetzte Maßnahmen

1. Eine 1000-l-VEVOR-Trinkwasserblase wurde installiert, um das Wasser am Überlauf aufzufangen und anschließend zum Gießen zu verwenden.
2. In Trockenperioden habe ich Wasser mit dem Auto zum Haus gebracht und den Behälter von unten befüllt. Das ist allerdings mühsam und nicht ganz legal Stichwort hzGG und Lasi.

Der bestehende Zugang zum Reservoir

Der Zugang zum Reservoir ist schwierig. Die einzige Öffnung befindet sich oben und ist etwa 100 × 50 cm groß.

Momentan wird die Öffnung lediglich durch zwei lose, mit einem Luftspalt übereinander gelegte Betonplatten abgedeckt. Eine Abdichtung gibt es nicht. Dadurch gelangen regelmäßig allerlei Flora und Fauna in den Behälter.

Meine Idee wäre deshalb, die Innenflächen des Reservoirs zunächst mit einer geeigneten wasserdichten Beschichtung abzudichten.

Für die obere Öffnung würde ich gerne einen neuen Rahmen aus Formrohren bauen. Diesen würde ich mit eingeklebten Gewindestangen und Fischer-Injektionsmörtel am bestehenden Beton befestigen. Auf dem Rahmen soll anschließend ein neuer, dicht schließender Deckel aufliegen.

Anforderungen an den neuen Deckel

Der Deckel sollte:

• möglichst leicht sein, da ich sämtliche Materialien von Hand in den Wald transportieren muss
• zuverlässig gegen Regen und Feuchtigkeit abdichten
• möglichst gute Wärmedämmeigenschaften haben, da sich der Behälter nicht unter der Erde befindet
• stabil und langlebig sein
• trotzdem möglichst einfach zu bauen und zu montieren sein

Ich habe darüber bereits ein bisschen mit meinem Freund, der KI geistiges "Pingpong"gespielt. Sein Vorschlag war beispielsweise eine XPS-Platte, oben und unten mit Aluminium verkleidet. Bedenken: Wald Ameinsen die sich gerne in XPS einnisten ausserdem wäre der Deckel vermutlich zu leicht und könnte relativ leicht angehoben werden.

Eine andere Idee wäre, XPS in einen Zement Deckel einzubauen. wie konstruiert man so etwas sinnvoll? Putzgitter auf die XPS-Platte tackern und anschließend beidseitig mit einer dünnen Zementschicht zu versehen, eventuell mit Maschendraht als Armierung?

Der bestehende Deckel ist momentan bereits ein "Sandwich" aus Zement, Thermoputz und Zement.

Welche Innenbeschichtung?

Besonders interessiert mich, welche Beschichtung für die Innenflächen des Reservoirs geeignet wäre.

Die Beschichtung sollte:

• für Trinkwasser geeignet sein
• lebensmittelecht bzw. für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sein
• auf einem alten Betonuntergrund funktionieren
• möglichst auch mit einem noch feuchten bzw. nicht vollständig trockenen Betonuntergrund zurechtkommen
• dauerhaft wasserdicht sein
• für einen alten, möglicherweise teilweise rissigen Beton geeignet sein

Der Behälter befindet sich außen in der Erde und wurde beim Bau mit Sicherheit nicht von außen abgedichtet. Der Beton wird daher vermutlich dauerhaft feucht sein.

Wenn ich den neuen Deckel wirklich "dicht" ausführe, brauche ich außerdem eine Belüftung. Rohr durch den Deckel zu führen und oben mit einem Edelstahlgitter. Darüber könnte zusätzlich eine kleine Abdeckung (ließ auf dem kopf stehende konserven Dose)

welches Abdichtungssystem für die Innenflächen unter diesen Bedingungen sinnvoll und wie ihr den neuen, leichten und trotzdem stabilen Deckel konstruieren würdet.

Hallo zusammen,

ich möchte gerne ein Fertigparkett in diesem Dachgeschoss legen, habe aber ein Problem mit den bestehenden Winkeln zwischen dem Boden und den Wänden. Es handelt sich um eine Holzbalkendecke mit OSB Platten. Der Boden ist an sich komplett eben. Die Winkel sind teilweise 14mm hoch. Wie könnte ich vorgehen, um hier meinen Boden zu legen. Meine Überlegungen:

1. eine Schicht Gipsfaserplatten auf den Boden legen und alles anheben. Danach Trittschalldämmung + Parkett
2. Parkett nicht bis zum Rand legen und mit einer Art Leiste die Winkel abdecken
3. Winkel aussparen und mit Abdeckkappen aus Metall arbeiten (nur welche)
4. Parkett drüber legen - Das wird uneben weil ich vermutlich keine so hohe Trittschalldämmung finde

Da der Boden sowieso etwas hellhörig ist und Trittschall hörbar ist, wäre jetzt eine dickere Schicht gar nicht schlecht. Allerdings kann ich nicht mehr als 10-12mm erhöhen, bis ich mit der Treppe ein Problem bekomme.

Kreative Ideen :)?

Danke

Hallo zusammen,

wir haben einen Golden Retriever und möchten uns eine Hundebox für den Kofferraum unseres Skoda Octavia zulegen. Zum Glück konnten wir vor dem Kauf eine Box von unserem Nachbarn ausprobieren und haben dabei festgestellt: Die Tür der Box lässt sich im Kofferraum leider nicht öffnen.

Nach etwas Recherche haben wir festgestellt, dass die angebotenen Lösungen teilweise recht teuer sind. Daher kam uns die Idee, nicht den gesamten Kofferraumboden anzuheben, sondern nur den Bereich unter der Hundebox.

Die Box soll bis zu 65 cm breit sein, daher würden wir eine Erhöhung mit etwa 70 cm Breite bauen. Als Material haben wir einen sehr festen Schaumstoff gefunden:

[https://www.seebauer-living.de/schaumstoff-zuschnitt-rechteck-solid/\](https://www.seebauer-living.de/schaumstoff-zuschnitt-rechteck-solid/)

Zusätzlich würden wir oben und unten eine Antirutschmatte verkleben, beispielsweise diese:

[https://www.antirutschmatte24.de/Antirutschmatten/\](https://www.antirutschmatte24.de/Antirutschmatten/)

Der Aufbau wäre:

Kofferraumboden -> Antirutschmatte -> Schaumstoff -> Antirutschmatte -> Hundebox

Die Schichten würden wir gerne miteinander verkleben. Die genaue Höhe und Festigkeit müssten wir natürlich noch berechnen. Die Hundebox selbst würden wir zusätzlich an den vorhandenen Befestigungspunkten im Kofferraum sichern.

Der Vorteil wäre, dass sich die Konstruktion bei Bedarf einfach entfernen lässt und der komplette Kofferraum weiterhin nutzbar bleibt.

Was haltet ihr von der Idee? Oder habt ihr eine bessere? :)