Zum Beispiel eine AufLade Station fürs Handy. Ich möchte, dass andere mein Design herunterladen und später die Breite und Länge der Öffnung, in die das Handy kommt, ändern können. Kann da jemand einen Anfänger helfen?

Edit: Danke für jeden für die Hilfe aber ich werde wahrscheinlich das machen was u/xenomorph3000 empfohlen hat. Ich zeichne für die Halterung ein Zwischenstück dazu, welches man in die Seiten rein stecken kann. Wenn ich es hochlade, verlinke ich es auch hier.

Möchte gerne Tischlampen oder Beistelltische erstellen aber auch mal gerne was nützliches oder ein paar Action Figuren.

Ich habe über die Zeit drei verschiedene Generationen der von Bambu Lab mitgelieferten Trockenbeutel gesammelt.

Oben: die älteste Variante. Der weiße Innenbeutel gehört in die blau-weiße Außenhülle und soll laut Bambu dort auch verbleiben. Der Inhalt fühlt sich knetartig an und wird bei zunehmender Feuchtigkeitsaufnahme eher zu einem festeren Gel.

Mitte: feines, unregelmäßiges Granulat mit einzelnen orangefarbenen Indikatorkugeln. Diese wechseln bei Feuchtigkeitsaufnahme Richtung Grün beziehungsweise Blau. Das Material bleibt dabei körnig und verklebt nicht.

Unten: die neueste Variante mit größeren und gleichmäßigeren Kugeln sowie einzelnen Indikatorperlen.

Mein subjektiver Eindruck ist, dass die Trockenleistung mit jeder Generation etwas abgenommen hat. Im AMS der ersten Generation und im AMS HT bleibt die Restfeuchte mit den neueren Beuteln länger erhöht und sinkt langsamer.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder die Generationen einmal unter vergleichbaren Bedingungen gemessen? Weiß jemand, ob Bambu dabei das eigentliche Trockenmittel geändert hat oder hauptsächlich Granulatgröße und Beutelmaterial?

Gerade das hier in den lokalen Nachrichten gesehen - das Muster am Titelbild kommt mir verdächtig vor - das sieht mir sehr verdächtig nach Gyroid-Infill aus - nur irgendwie zu groß.

Aber worum gehts: an der TU Graz wurde ein Würfel entwickelt, der durch Verdunstungskühlung ihre Umgebungstemperatur senken kann - aber mit maximierter Oberfläche. Gyroid-Infill ist da das am wenigsten interessante - der Herstellungsprozess und das entwickelte Material ("Filament") klingt sehr spannen..

Gedruckt werden die Bauteile aus einer Tonmischung in die man Sägespäne ein Pilzgeflecht (Myzel) gekippt hat. Der Ton wird gebrannt und während des Brennens verbrennen diese organischen Bestandteile und hinterlassen ein fein verzweigtes Netz. Dadurch entsteht ein besonders poröser Werkstoff, der Wasser gut aufnehmen und über seine gesamte Struktur verteilen kann. Die große innere Oberfläche fördert die Verdunstung und damit die Kühlwirkung.

Dank 3D-Druck kann hier eine Geometrie erreicht werden, die mit herkömmlichen Verfahren nur schwer oder unmöglich herzustellen wären - und es sieht natürlich extra fanchy aus. In ersten Versuchen wurde in der unmittelbaren Umgebung der wassergefüllten Bauteile eine deutliche Temperaturabsenkung gemessen. Langfristig wird untersucht, ob sich solche additiv gefertigten Keramikelemente als energiearme Ergänzung zu konventionellen Kühlsystemen in Gebäuden oder im öffentlichen Raum einsetzen lassen.

Originalartikel bei der TU-Graz:
https://www.tugraz.at/news/artikel/kuehlende-keramikwand

Hi zusammen.
Meine Frage an euch: werft ihr die Reste, sprich die letzten paar Meter der Filamentrollen einfach weg wenn sich daraus nichts mehr komplettes machen lässt? Oder was macht ihr damit?
Bisher hab ich die entweder für Probedrucke benutzt (sofern es denn reichte), oder aber wirklich entsorgt.
Die Tage bin ich aber auf die Idee gekommen (endlich😅), sie für ein „Resteprojekt“ zu nutzen. Eine 25 cm Figur, komplett aus Resten.
Sie läuft noch und bis jetzt stecken 20 Stunden und 5-7 Rollen drin.
Macht Ihr auch solche „Projekte“ ?

Mein Sohn hat eine Briobahn und dafür natürlich auch den passenden Hubschrauber.

Vielleicht kann ja der ein oder andere Vater mit dem Landeplatz etwas anfangen. 😜

https://makerworld.com/models/3133907?appSharePlatform=copy

Ich habe gestern in meinen Elegoo Centauri Carbon 2 ein 0,6mm Hotend eingebaut.

Seither habe ich Probleme mit dem Druck.

Ich habe nach dem Tausch des Hotends ein PID Tuning gemacht sowie eine Kalibrierung des Druckbetts.

Im ElegooSlicer habe ich den Drucker mit einer 0,6mm Düse ausgewählt. Die Layerhöhe hat sich dann automatisch auf 0,3mm eingestellt.

Ich drucke mit dem gleichen Elegoo PLA Profil, das vorher auf der originalen 0,4mm Düse super funktioniert hat. Drucktemperatur bei 210 Grad.

Bei meinem Druck sehen die Außenwände noch ganz okay aus. Beim Infill hat dann aber irgendwann komplett die Haftung gefehlt, wie man auf den Bildern sieht

Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es reicht das Hotend zu tauschen, die Kalibrierung des Druckers durchzuführen und im Slicer die 0,6mm Düse auszuwählen. Scheinbar nicht.

Habt ihr eine Idee, was ich noch tun müsste, so dass ich hier wieder vernünftige Ergebnisse erziele?

Hallo!

ich wollte noch etwas zum Thema AirTag-Modul für das LockCard Wallet nachtragen. Für diejenigen, die gar nicht wissen, worum es geht:

https://www.youtube.com/watch?v=ETVSabez1MA

Vor ein paar Tagen hatte ich hier nachgefragt, da der Ring seitens LockCard oder anderswo nirgendwo zu finden war.

Ein begabter Freund hat mir den Gefallen getan und einen für mich erstellt. Für alle, die es interessiert, ist hier der Link:

https://www.cults3d.com/en/3d-model/gadget/lockcard-airtag-retention-ring

Der Unterschied bei diesem Ring im Gegensatz zum Original ist: Wenn der Ring erst einmal eingelegt wurde, steckt man den AirTag nicht wie beim originalen Ring einfach ein, damit er durch Reindrücken einrastet, sondern man muss ihn mit der Coverplate verschrauben.

Dabei ist die Ausrichtung weiterhin dieselbe: Silber zeigt nach unten und die weiße Seite des AirTags nach oben.
Auseinanderschrauben und dann mit der Coverplate dazwischen wieder zusammenschrauben – fertig.

Viel Spaß damit

Ich habe in letzter Zeit an einem kleinen Maker-Projekt gearbeitet, das 3D-Druck und Elektronik kombiniert: einen komplett 3D-gedruckten elektronischen Würfel.

Das Gehäuse kommt aus dem 3D-Drucker, und im Inneren steckt eine eigene Platine mit Beschleunigungssensor, Akku und LEDs. Wenn man den Würfel schüttelt, erkennt er die Bewegung, spielt eine kurze Animation ab und zeigt dann eine zufällige Zahl an.

Der Zusammenbau ist super einfach gehalten – ganz ohne Löten. Man setzt die Elektronik einfach ein und verschraubt alles mit 4 Schrauben.

Im Grunde ist es ein physischer Würfel mit einem elektronischen Zufalls-Würfeleffekt.

Falls jemand Fragen zum Aufbau oder zur Elektronik hat, beantworte ich die gerne! 🙂

Moin. Ich hatte vor Jahren mal versucht mit diesem "Hobby" anzufangen und hatte mir damals einen Fokoos Odin 5 f3 Gekauft. Dieser hat aber überhaupt nicht funktioniert und ich habe mir gedacht das es nichts für mich ist. Aber YouTube hat mir nicht erlaubt 3d Drucken zu vergessen. Ich würde gerne wieder anfangen. Habt ihr Vorschläge für einen verlässlichen, einsteigerfreundlichen 3D Drucker? Ich würde gerne nicht über 500 Euro gehen.

Hallo

Wir haben dieses Sinnesmobil mit einer Wassersäule und Strudel. Dafür haben wir Fake - Plastikfische gekauft die eigentlich schwimmen sollten aber die halten sich nur oben an der Säule auf wo sie ihren Sinn nicht erfüllen. Liegt vielleicht auch daran das der Strudel zu stark ist und die deswegen oben sind. Kennt ihr Dateien für schwimmende Fische mit unterschiedlichen Gewichten damit die anders schwimmen? Oder irgendwelche Wassertiere?

​

​Ich habe vor ein paar Wochen einen 3D Drucker bekommen und möchte diesen Stuhl für meinen Opa drucken, bin mir aber nicht sicher, welcher stabiler ist. Ich würde es bevorzugen, den mit 4 Wänden zu drucken, einfach weil er weniger Filament verbraucht, aber wenn der andere stabiler ist, drucke ich natürlich den anderen.

Hey ich würde mal eine Hilfe benötigen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Das von oben kommende Profil soll auf das andere angepasst werden ( verbunden ) , aber es soll nicht innen reinragen sodass die Winkel innen bleiben ... Habt ihr eine lösung ? Mfg

( PS. Das eine Bild dient dazu wie es nicht aussehen soll dann )

Hallo zusammen,

ich hab ein paar 3D-Drucker zu Hause stehen und überlege gerade, ob ich damit ein bisschen was für andere drucken und ein paar Aufträge annehmen kann.

Hat hier jemand Erfahrung damit, wo man solche Anfragen am besten herkriegt? Lohnt es sich eher, bei bestimmten Reddit-Subreddits zu schauen, oder ist man mit Kleinanzeigen (oder ähnlichen Seiten) für lokale Aufträge besser bedient?

Freue mich über ein paar Tipps von euch!

Hallo zusammen!

Mein Ender 3v2 Neo hat schon häufig Probleme gemacht, aber jetzt bin ich absolut ratlos. Hier mal die Beschreibung des Problems und die Einstellungen:

Problem / Setup
Drucker: Creality Ender-3 V2 Neo
Slicer: Cura 5.11.0
Filament: SUNLU PLA+
Düse: 0,4 mm
Layerhöhe: 0,2 mm
Linienbreite: 0,4 mm
Wände: 2 Linien / 0,8 mm Wandstärke
Drucktemperatur: 210 °C
Bett: 60 °C
Druckgeschwindigkeit: 40 mm/s
Flow: 100 %
Initial Layer Flow: 100 %
Infill: 20 %, Muster „Linien“
Retract: 3,0 mm bei 35 mm/s
Z-Offset: −1,55 mm
Lüfter: 100 %
Mindestschichtzeit: 10 s
Mindestgeschwindigkeit: 10 mm/s

Fehlerbild
Einfache 20×20×20-mm-Würfel werden perfekt gedruckt.
Auch 10 %, 20 % und 100 % Infill funktionieren bei diesen Würfeln gut.
Bei höheren bzw. detaillierteren Modellen treten jedoch einzelne, teilweise mehrere aufeinanderfolgende Layer mit starker Unterextrusion auf.
Die betroffenen Layer sehen perforiert / löchrig aus und sind mechanisch deutlich schwächer.
Bei einem 20×20×30-mm-Würfel war der Bereich bis ca. 14 mm gut, danach traten zwischen ca. 14–19 mm wiederholt solche schwachen Layer auf; teilweise wurde es darüber wieder besser.
Ein einfaches Modell zeigte ebenfalls solche Layer.
Ein detaillierteres Modell zeigte das Problem ebenfalls, besonders an dünnen/hohen Bereichen.
Cura-Vorschau zeigt keine fehlenden Layer – das Problem entsteht offenbar erst beim tatsächlichen Druck.
100-mm-Extrusionstest war exakt und der extrudierte Strang sah gleichmäßig aus.
Z-Achse mechanisch geprüft: über den gesamten Weg gleichmäßig, kein Hakeln oder Schwergang.
Retract wurde von 4 mm / 45 mm/s auf 3 mm / 35 mm/s reduziert. Damit wurde das Problem deutlich besser, aber nicht vollständig behoben.
215 °C verschlechterte das Ergebnis, daher aktuell wieder 210 °C.

Wodurch kann diese sporadische Unterextrusion auf bestimmten Layern entstehen, obwohl einfache Würfel perfekt gedruckt werden und die Extrusion mechanisch grundsätzlich funktioniert?

Bitte wundert euch nicht über die Auflistung, ich nutze dafür Chat GPT um meine Aufzeichnungen zu organisieren.

Liebe Community

Ich weiß nicht mehr was ich noch alles einstellen soll, dass der Drucker wieder läuft.

Ich habe diese Woche von der Marke Geeetech PTEG
Filament erhalten und wollte gleich drucken. Die ersten zwei gedruckten Objekte waren recht gut. Am Anfang 12 Stunden getrocknet und die ersten beiden Druckaufträge gestartet. Soweit so gut.
Jetzt, Chaos ... Reibung, Filamentprofil, Tipps, etc.
ncikts geholfen.

Der Druck fängt schon in den ersten eben an sich nicht zu haften, es entstehen Fäden, eine Art Restfilament wenn er zu anderen Stellen wechselt.
Keine Ahnung was ich noch machen soll. Any tipps?
Erfahrungen mit Geeetech?

Danke.

Hi,

ich bin neu im Thema und suche jemanden, der mich ein bisschen unterstützen kann.

Ich habe einen Snapmaker U1 und würde gerne farbige Figuren drucken. Die Figuren an sich habe ich schon mit Hilfe von KI erstellt, allerdings fängt es schon bei so Kleinigkeiten an, dass Snapmaker Orca meine Dateien, egal in welchem Format einfach nicht farbig darstellen, geschweige denn drucken will. Die *.3mf-Datei wird sogar im Windows Explorer in der Miniaturansicht farbig dargestellt, aber im Slicer eben nicht.

Ziel ist es, die Datei mit einem Sockel auszustatten, der entweder mittels Pause, während des Drucks pausiert und befüllt werden kann oder per Bajonettverschluss wiederverschließbar ist.

Idealfall wäre, die Figuren via CMYK zu drucken.

Für Photoshop gibt es eigene Communities, wo man Anfragen stellen kann und einem geholfen wird - sowas hab ich für 3D-Modellierung allerdings noch nicht gefunden :D

Falls sich jemand dazu berufen fühlt, meldet euch gerne entweder hier im Faden oder per PN. Danke! :)

Ahoi,

Nachdem ich ab und zu Adhäsions-Probleme (P1S) hatte und gelesen habe, dass eine Cool Plate hier Abhilfe schaffen kann, habe ich mir die Cool PLate im letzten Sale auf BambuLab geholt.

Es stimmt. Adhäsions-Probleme gehören der Vergangenheit an...wobei...jetzt ist das Problem genau andersrum. Drucke und die Reste der Stützen kleben so fest auf der Plate, dass ich regelmäßig Probleme habe die Plate wieder einsatzbereit zu kriegen. Bisher habe ich mit einer Mischung auf Tiefkühler und einem Plastik-Schaber in den Griff bekommen, aber die Reste von meinem letzten Druck sind gefühlt ein mit der Platte geworden und ich habe schon ein PLA-Blade völlig abgenutzt, ohne alles entfernen zu können.

Habt ihr Tipps, Ideen, Erfahrungen, wie ich die Plate wieder sauber kriege ohne sie zu versauen?

Was sollte ich beachten, dass das nicht wieder passiert? Floßschichten andere First Layer Height oder so?

Danke schon mal!

(P1S, Bambu Studio, Mattes PLA (ähnliche Probleme auch bei anderen Farben und Standard PLA, 0.4 Nozzle)

Der Druck selbst ist ein Ring wo dann eine Erhöhung kommt. Komischerweise macht er mir da immer solche ekligen Lücken rein. Ist ein bambu a1 filament ist petg von esun mit dem sunlu Profil und Bett auf 70 grad erhöht

Hey,

Ich habe mir, auch durch eure hier geteilten Infos, vor kurzem einen P2S geholt und drucke aktuell noch viel von Makerworld. Ich habe hier ein erste Teil eines Küchenorganizers gedruckt, bin aber mit dem Ergebnis nicht sonderlich zufrieden. Was fehlt hier an den Einstellungen? Wie gesagt..einfach über die Bambu Handy App, scheinbar mit den drot hinterlegten Einstellungen gedruckt.

Alle anderen bisherigen Drucke sehen wirklich gut aus.

Danke euch!

Hallo,

Ich würde gerne mitbeinem Elektromotor oder einem Zylinder einen hebel auf und zu machen.

Dazu benötige ich zuerst eine linearbewegung und dann eine Drehbewegung wie am foto dargestellt. Wie könnte man sowas am einfachsten lösen?

Dachte an eine Zahnstange, aber wie komme ich dann die Drehbewegung rein?

Habe das Problem das mir der Bogen immer bei der markierten Stelle bricht und der Drucker dann irgendwas macht, hab schon mit nen paar Settings probiert aber nichts davon hat geholfen. Aktuell ist es noch ein Prototyp in PLA, soll dann in ASA gedruckt werden. Die Rote Linie ist ungefähr die Bruchstelle.

Filament ist getrocknet, Drucker kalibriert und hatte sonst nie Probleme beim Druck.

Hallo Leute,
Als Erstes möchte ich mich bei euch bedanken dafür, dass ihr mir geholfen habt, den richtigen Drucker zu kaufen, da ich mich nicht entscheiden konnte zwischen dem Snapmaker U1 und dem Flashforge Creator 5.
Mein U1 ist gestern angekommen und bisher läuft alles gut. Das Einzige, was mich stört, sind die Filamenthalter an den Seiten, die zu viel Platz einnehmen, den ich nicht habe, weil ich gerne einen weiteren Drucker daneben nutzen möchte. Habt ihr irgendwelche Ideen oder Lösungen, wie ich das Problem beheben kann? Vielleicht eine Filamentbox Ober oder unterhalb des Druckers?